0 RSS-лента RSS-лента

Интересные места Уральского региона

Автор блога: Flassher
Ильменский заповедник

Ильменские горы были объявлены минералогическим заповедником в 1920 году. Это был один из первых заповедников в России. Сейчас это научно-исследовательское учреждение, институт в составе Уральского отделения РАН.

Здесь было найдено более 260 минералов, из которых 11 открыты впервые в мире, а среди растений есть виды, встречающиеся только здесь. На территории заповедника более 30 озёр - прекрасные места для того, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Одно из знаменитых озер - Тургояк с живописно-прозрачной водой, расположено в горной котловине.

Ильменский заповедник находится в Челябинской области на Ильменском хребте, к северо-востоку от Миасса.
Площадь Ильменского заповедника составляет 303,8 кв.м. Длина Ильменского хребта с севера на юг достигает 41 км.

Высочайшая точка на территории заповедника — Ильмен-Тау (750 метров над уровнем моря). Территория Ильменского заповедника представляет собой одну из самых высоких горных цепей северной части Южного Урала. Ильменский хребет отделен от главной цепи Уральских гор долиной реки Миасс. В состав Ильменского заповедника входят Ильменский хребет и восточные предгорья с озерами Аргази, Большой и Малый Кисегач и Аргаяш.

На территории заповедника протекает более 40 речек, большинство из которых стекает с Ильменского хребта. Самая длинная из них — Большая Черемшанка, протяженностью 9,8 км.

Более 80% территории Ильменского заповедника занимают леса.

Среди животных в Ильменском заповеднике представлены зайцы беляк и русак, суслик, лось, кукушка, лебедь-кликун, журавль, сапсан, орел. Встречаются серая куропатака, тетерев, рябчик, глухарь. Можно встретить рысь, лисицу, волка. Обычны белка, кроты, ежи, землеройки, полевки. Иногда появляются бурые медведи.

Многие виды растений и животных включены в Красную книгу РФ.
Национальный парк "Таганай"

Национальный парк "Таганай" организован в 1991 году. Площадь парка 56843 га. Парк создан из частей Кусинского КЛПХ и Златоустовского лесокомбината.
Протяженность парка с севера на юг 52 км, с запада на восток в среднем 10-15 км (наибольшая 21 км).

Национальный парк "Таганай" (в переводе с тюркского Таган-Ай - Подставка Луны) находится в одном из наиболее уникальнейших уголков Южного Урала - в районе Таганайского горного узла, чуть севернее города Златоуста. Живописность и неповторимость горных пейзажей Юрмы, Таганая, Ицыла отмечали многочисленные ученые, путешественники, художники и писатели.

Здесь почти нетронутыми сохранились многие ценные экологические системы - горные тундры и луга, подгольцовые редколесья, реликтовые леса. На территории национального парка находятся и старинные минеральные копи, богатства которых представлены в коллекциях многих минералогических музеев как в России, так и за ее пределами. Здесь, на относительно небольшой площади, встречаются растения и животные, характерные для центральной полосы Европейской части России, Русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной России, Казахстана. Словом, на- циональный парк "Таганай" - это маленькая горная страна со своими вершинами и межгорными долинами, стремительными горными речками и топкими болотами, тундрами и малой тайгой; место, пожалуй, одно из самых красивых на Южном Урале.

Рельеф парка представляет собой систему среднегорных хребтов меридионального простирания. Самым западным из них является Назминский хребет (высота до 884 м) с его северным продолжением - хребтом Долгий мыс (средние высоты около 600 м).

Центральную часть национального парка занимает Таганайский горный массив - уникальное творение природы из камня и тайги. Гольцовые останцы на вершинах гор, гранитные исполины среди векового леса, живописные зигзаги речных потоков, горные тундры и моховые болота - все это Таганай! Его западную часть занимает хребет Большой Таганай с четырьмя выделяющимися вершинами - Двуглавой сопкой (1034 м - юг, 1041 м - север), Откликным гребнем (1155 м), Круглицей (1178 м - на- ивысшая точка НП "Таганай") и Дальним Таганаем (1112 м), который своим шестикилометровым отрогом, вытянутым на северо- восток, плавно переходит в хребет Юрма (1003 м). В центральной части парка расположены: короткий хребет Средний Таганай (959 м) и к востоку соединяющийся с ним через перевал хребет Малый Таганай (1033 м).

Восточная граница парка проходит по Уральскому хребту (930 м), переходящему на севере через седловину в хребет Ицыл (1068 м). Крутизна склонов большинства хребтов составляет в их верхней части - 25-35 град., в средней - 15-25 град., в нижней - 10-15 град., а в долинах в среднем не более 5 град. Вершины хребтов чаще всего скалисты и малодоступны, увенчаны причудливыми останцами и крутыми гребнями.

Наиболее впечатляюще в этом отношении выглядит громада Откликного гребня. Склоны многих вершин (Круглица, Ицыл) представляют собой сплошные нагромождения крупных глыб - курумников. Эти каменные осыпи "стекают" вниз, образуя у подножья целые "каменные реки", самая крупная из которых находится в седловине между Двуглавой сопкой и Средним Таганаем. Эта Большая Каменная Река тянется на протяжении около 6 км и достигает в ширину, в среднем, до 100-200 м.
Озеро Аракуль
Озеро Аракуль (в переводе – «промежуточное озеро» или «озеро между гор»)  находится на севере Челябинской области, недалеко от города Верхний Уфалей и посёлка Вишнёвогорск. Площадь озера 340 га;, средняя глубина — 5,3 м, наибольшая — 12 м. Объём воды в озере 21,9 млн м.куб, минерализация — 240 мг/л, по химическому составу относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. В озере водятся ёрш, линь, карась жёлтый, лещ, налим, сиг чудской. Основными рыбами являются плотва, окунь, щука.

Главная достопримечательность здешних мест — скальный массив Аракульские Шиханы, чаще именуемый просто Шихан. Причудливые углубления в камнях, напоминающие корыта, древние стоянки человека, датирующиеся эпохами ранней бронзы, и раннего железного века, удивительный рельеф, образованный многолетней работой воды и ветра — всё это и есть Шихан.

Шихан — это гребень на горе Аракуль, сложенный огромными гранитными плитами и глыбами, обтёсанными временем и стихией, что придаёт его виду старческий и величественный вид. Его протяжённость составляет более двух километров. Максимальная высота над землёй 80 метров (вершина Чемберлен). Южная сторона, обращённая к озеру Аракуль, на всём протяжении имеет высоту около 30 - 40 метров над землёй. Северный склон намного ниже и положе.

В 1969 году озеро Аракуль было признано памятником природы. Аракуль и Шихан очень популярны среди отдыхающих.

Как добраться:
Электричка: едем Свердловск - Верхний Уфалей, затем едем от Верхнего Уфалея до станции Силач. Шихан расположен в 6 километрах восточнее станции Силач. Этот путь идем пешком.
Автомобиль: Едем по трассе М5, поворачиваем на Касли. Едем примерно 24 км до поворота на Верхний-Уфалей, поворачиваем направо, через 9 км снова поворачиваем направо на поселок Вишневогорск, ехать до него примерно 10 км. Проезжаем Вишневогорск ( смотрим указатели на Аракуль), затем по грунтовой дороге еще примерно 8 км до поселка Аракуль и озера.
Для посещения Шихана удобно остановиться на побережье. Для этого нужно проехать поселок Аракуль и свернуть налево, затем проехать еще около километра и с левой стороны будут туристические метки. Свернуть на лесную дорогу она выведет к озеру. До Шихана идти пешком сначала вдоль берега, затем в гору по туристической тропе примерно 2 км.
Автомобиль: Едем так же до Каслей, затем поворачиваем по указателю на Вишневогорск, далее едем до села Маук. После идет асфальтированная дорога до деревни Силач. От деревни Силач до скал проходит извилистая лесная дорога 3-4 км. На внедорожнике можно проехать. Если легковушка, то машину можно оставить в деревне.
Каслинский историко-художественный музей

Каслинский историко-художественный музей – муниципальное учреждение, созданное на базе Каслинского музея художественного литья и Дома-музея скульптора А. В. Чиркина. Музей основан в 1962  году постановлением бюро Каслинского райкома КПСС по инициативе педагогов К.А. Плотинновой и 3.И. Головановой; открыт в 1963 году как историко-краеведческий музей на общественных началах. Музей находится в доме купца Лежнева (постройка середины XIX в.). В 1968 году музей включен в сеть государственных музеев Министерства культуры РСФСР. В музее имеется три отдела: истории, природы и каслинского художественного литья. С середины 70-х годов  XX века значительно пополнилась уникальная коллекция чугунного художественного литья, в результате чего в 1977 году произошло перепрофилирование учреждения: музей был преобразован в Каслинский музей художественного литья. В  1989 году музей стал обладателем творческого наследия талантливого каслинского скульптора А.В. Чиркина, чья усадьба с мастерской имеет теперь статус единственного в Челябинской области дома-музея. В 1995 году Дом-музей в качестве отделения Каслинского музея художественного литья был открыт для посещения. В мае 1999 года Каслинский музей художественного литья был преобразован в МУ «Каслинский историко-художественный музей».

Каслинский музей  − единственный в России специализированный музей художественного литья. Основу его собрания составляет уникальная коллекция чугунных отливок, выполненных в XIX—XX вв. на Каслинском заводе. Завод был основан в 1747 году тульским купцом Я.Р. Коробковым.

Приступив к освоению фигурных изделий из чугуна в первой четверти XIX в., предприятие во второй половине прошлого столетия превратилось в главный центр художественного литья. Редкие свойства местных формовочных материалов, особый состав чугуна и замечательное мастерство каслинских умельцев обеспечили феноменально высокое качество отливок: скульптуры малых форм, предметов декоративно-прикладного и архитектурно-декоративного искусства. В основу стилистики каслинских изделий легли графическая четкость силуэта в сочетании с тщательной проработкой деталей. Лучшие образцы каслинского литья создавались по оригинальным моделям выдающихся русских скульпторов  − П.К. Клодта, П.И. Либериха, Е.А. Лансере, А.М. Опекушина; известных европейских авторов  − К.Ф. Шинкеля, Э.М.  Фальконе, Ж. Готье, а также самобытных народных лепщиков — В.Ф. Торокина, К.Д. Тарасова, Д.И. Широкова и многих других.

Участие   Каслинского   завода   в   российских   и международных выставках отмечено множеством золотых, серебряных и бронзовых медалей и дипломов. В  советское время традиции художественного литья были продолжены такими мастерами скульптуры, как Н.В. Томский, М.Г. Манизер, К.А. Клодт, П.С. Аникин, С.П. Манаенков, А.С. Гилев, А.В. Чиркин, О.А. Скачков и другие.

Богатая история литейного центра с достаточной полнотой воплощена в экспозиции Каслинского музея, Бытовые и культовые отливки дают представление об  этапах становления фигурного литья в Каслях (1810−1830 гг.). Образцы мебели, подсвечники и ажурные тарелки иллюстрируют фазу перехода от фигурного литья к собственно художественному (1830 - 1940 гг.). Широко представлена скульптура малых форм, освоенная в 1850  − 1860 годах. Этот раздел знакомит с отливками, которые созданы по моделям русских, зарубежных и народных мастеров пластического искусства. Особое  место  в  экспозиции  занимают чугунные миниатюры: уникальная часовая цепочка, подобной которой нет ни на одном из российских музейных собраний, и крошечные  размером  от 1 до 1,5  см брелки с ювелирно-тонким изображением животных, которые Д.И. Менделеев называл настоящим чудом литейного искусства.

Исключительный интерес представляет коллекция авторских работ из собрания музея. Здесь хранятся почти все произведения П.С. Аникина, О.А. Скачкова, значительная часть лучших пластических созданий А.С. Гилева,  С.П. Манаенкова, В.П. и О.А. Игнатьевых и других.

Всего в фондах музея более 21 тыс. единиц хранения, в том числе в основном фонде − около 12 тыс. единиц хранения, основную часть которых составляют образцы художественного литья. Кроме того в музее представлены: нумизматические коллекции, этнографические экспонаты, изделия прикладного искусства. В научном архиве музея хранятся личные фонды скульпторов, документы, фотографии, свидетельствующие об этапах развития Каслинского заводада. В научной библиотеке свыше 6 тыс. книг, в том числе редкие издания. Музей проводит научно-исследовательскую работу в рамках программы «Живой чугун», основные направления которой − изучение музейных коллекций, истории Каслинского завода. Совершенствуется и расширяется постоянная экспозиция, отражающая историю возникновения, становления и развития художественного литья из чугуна.
Ялуторовский острог

Ялуторовск – один из исторических Российских городов, стоящий на пороге 350-летнего юбилея (2009 г.), в преддверии этого знаменательного события, на территории исторического ядра города построен уникальный пространственный объект туристического показа «Ялуторовский острог».

Первые городские поселения на территории Сибири возникли в период, когда русские казачьи отряды, пересекая Сибирь от Урала до Тихого океана, воздвигали на своём пути остроги. Поставленные в глубине тайги, они обрастали пашенными землями и служили опорными базами. Московское правительство твердо держало в своих руках все нити градостроительной деятельности, развернувшейся на территории Сибири. Решения о постройке новых острогов принимались в Москве. Так в 1659 г. тюменский воевода Ф. Веригин сообщал царю Алексею Михайловичу: «Ведомо мне, холопу твоему, где построить твоя великого государя слобода и острог укрепить, и крестьян на твою великого государя десятинную пашню изо льготных лет поселить, и то … место – близко Тюмени города, ниже устья Исети реки и Белого яру, по городовую тюменскую сторону Тоболу реки, старой татарской Явлутор-городок».

Ялуторовский острог воссоздан на историческом месте, где, находился самый первый ядро-город. Острог размещен в прежнем ландшафте в масштабе 1,5 га как это было в момент его основания и начала строительства.

На территории острога размещены:
смотровые площадки, под которыми находятся постоянно работающие ремесленные лавки – мастерские: по лоскутному шитью и ковроткачеству, гончарному делу, рукоделию, лозоплетению, резьбе и росписи по дереву;
острожная площадь для проведения событийных мероприятий, народных игрищ;
усадьба первопоселенца с амбаром, хозяйственными постройками, огородом, колодцем. На первом этаже амбара расположена школа ремесленников, второй этаж предназначен для хранения продовольственных запасов и сельскохозяйственного инвентаря. В подвале амбара расположен главный зал музея «Древние культуры» (начнет работу осенью 2009г.), продолжением которого является подземная галерея с археологическими экспозициями;
игровая зона представлена в стиле «народный аттракцион».

Вся атмосфера насыщена временем основания и начала развития острога, постоянно действующие ремесленные лавки-мастерские музеефицированные объекты острога, образовательные и игровые формы работы, позволяют этому историческому объекту постоянно функционировать для гостей и жителей города. Посетив острог, вы будете иметь возможность окунуться в атмосферу «Старого города»: вместе с хозяйкой усадьбы первопоселенца приготовить хлеб в русской печи, продегустировать блюда национальной кухни, перенестись в эпоху XVII-XVIII веков, став очевидцем великих сражений, примерить костюм воина… посетить зоны отдыха с народными аттракционами, с башен острога полюбоваться на пойму реки Тобол.

Издавна Ялуторовск славился мастеровыми людьми, ваше внимание обязательно привлекут выставки – продажи сувениров, поделок, ремесленных изделий, изготовленных Ялуторовскими художниками и мастерами. Посетив ремесленные мастерские, каждый желающий сможет поучаствовать в изготовлении изделий декоративно – прикладного творчества.
Старик камень (Висимский заповедник)

На Урале есть немало гор, удостоенных чести называться Стариком камнем. Этот Старик Камень расположен на территории Висимского заповедника.
Старик-камень является одной из самых высоких окрестных гор и безусловно самая высокая гора на территории Висимского заповедника. Он возвышается в округе на 754 метра над уровнем моря. Скрывается гора в густом дремучем лесу — обнаружить ее затруднительно, даже если знаешь, куда идти. Старик Камень представляет собой массивный кряж в виде гребня, протянувшийся на 300 метров. Практически три четверти горы в высоту покрыты хвойным лесом. Далее появляется горная растительность — карликовые березки, сосенки, горные ягоды — мелкие и невкусные. Перед самой вершиной начинаются курумники или как их еще называют — каменные реки. Курумники представляют собой россыпи камней разного размера. Осуществлять подъем на вершину в сырую погоду крайне не рекомендуется — курумник становится мокрым и вероятность поскользнуться и получить травму резко возрастает.

На вершине Старика камня можно остановиться и осмотреть окрестности. Хорошо видны Города Невьянск, Нижний Тагил, поселки Висим, Левиха, Большиен Галашки. Гору Старик Камень окружают вершины Скалистая, Дикая, Билимбай, Просечная, Голая, Рябиновая.
Интересные факты

Как и о большинстве гор, о Старике Камне также сложили немало баек и легенд. К примеру, старинная мансийская легенда гласит, что в гору умел обращаться вечно странствующий по тайге дух леса, хранитель здешних мест. Он заводил путников в непролазную чащу, попадаясь им на глаза в виде дряхлого старика, а потом внезапно исчезал, превращаясь в камень. Кстати, вблизи горы было найдено место для жертвоприношений древних манси.

Еще одна легенда говорит, будто скала предстала пред людьми внезапно после вырубки леса. Она была столь замшелой, что ее окрестили Старик.
Как добраться

Гора находится в северной части Висимского заповедника. До села Висим надо ехать по Серовскому тракту и в районе Нижнего Тагила свернуть в сторону Черноисточинска. Путь от Екатеринбурга до Висимского заповедника занимает чуть более 120 километров. Далее по территории заповедника на север. Можно подойти к горе, минуя заповедник. К подножью горы из Черноисточинска ведет лесовозная дорога. Можно дойти от Нижнего Тагила — гора расположена в 30 км. от города.
Скалы Соколий Камень

Скала Соколий Камень находится в верховьях небольшой реки Кузиха, являющейся притоком реки Ревда. Рядом протекает река Гремяха. В междуречьи расположились два скальных выхода — Белый камень и Соколий.

Соколий Камень входит в состав Уфалейского хребта и представляет собой достаточно длинный горный гребень. Черная вершина Соколиного камня видна издалека.

Со всех сторон Сокольего Камня высятся отвесные скальные выходы, сам он вздымается верх и производит сильное впечатление своей величественностью. По северному склону к вершине идет своеобразная тропа в ложбине.

В 600 метрах от Сокольего Камня есть очень интересная вершина, скальные останцы которой напоминают «город» из скальных блоков с «улицами».
Как добраться

На автомобиле: по трассе на Полевской ехать до поселка Зюзелька. Далее следует пройти три километра на северо-запад. Перевалив увал, выйти к реке Гремихе, пройти еще 6 километров, перевалить уфалейский хребет. Если спуститься по южному склону, то дорога выведет к с. Краснояр. Так же отсюда ходит автобус до Ревды. После большого перерыва решил куда-нибудь съездить. Выбрал, как показалось, не самый напряженный маршрут на Соколий Камень. Все расстояние оценивалось примерно в 120 км, из них 20 километров по лесу. Расклад для неспешной прогулки получался такой:

- 70 км до Зюзелек (асфальт)- 3 часа;

- 20 км до Краснояра (по лесу) - 3 часа плюс 1 час отдых и осмотр скал;

- 30 км до Ревды (асфальт) - 1,5 часа;

- 1 час на электричке до Екатеринбурга.

Таким образом, выехав в 10 часов утра, к восьми вечера можно вернуться домой.

Синоптики накануне обещали, что с утра будет дождь, днем дождь, к вечеру прояснится. Приготовил побольше одежды, если промокну и выезжаю в 10-00. Вопреки прогнозу погода хорошая, тепло. Не спеша проезжаю город, на тракте немного прибавляю, чтобы разогреться и в 11-20 (36 км) останавливаюсь на плотине в Курганово передохнуть. Минут 15- 20 отдыхаю, наблюдаю за рыбаками. Солнце припекает, скидываю лишнюю одежду и в 12-10 (50 км) - Полевской. Теперь задача с наименьшими потерями времени попасть в Зюзельки. Однажды ехал здесь, но в обратную сторону, когда глубокой ночью возвращались с Белого Камня. Первый заход заканчивается безуспешно, выезжаю к каким-то гаражам, тупик. Возвращаюсь на исходную позицию и пробую снова. Второй раз удачно, оказывается, надо было сделать поворот вправо у трехэтажного кирпичного здания. 13-20 (71 км) - Зюзельский.

Проезжаю пруд на южной окраине поселка и сворачиваю на просеку. Неприметная дорога идет только до ручейка, за ним переходит в тропу. Пора немного отдохнуть и сделать перекус. Расстегай с горбушей и получасовой отдых взбадривают меня, можно двигаться дальше. Тропа хорошо набита людьми и парнокопытными, ехать легко, если не считать небольшого подъема. Спуск к очередному ручейку и тропа выходит на дорогу. Развилку вправо я где-то пропускаю, но возвращаться и искать неохота. По карте, можно подняться на горку, а на спуске должна быть просека север-юг, по которой можно выйти на пропущенную дорогу. Так и делаю. Еду до первого просвета в деревьях и сворачиваю. Быстро выясняется что попал не на просеку, а на бывшие покосы, переходящие один в другой. Трава по пояс, дороги нет, покосы заканчиваются. Иду по лесу, благо он редкий и чистый. Вот и дорога, можно потихоньку ехать. Снова развилка, иду по правой с полкилометра, но какие-то сомнения останавливают меня, кажется, дорога забирает слишком вправо да и проходимость слишком падает. Возвращаюсь назад и иду по левой. Дороги здесь нет какая-то промоина вместо нее. Большую часть иду пешком. Всё-таки я зря на нее повернул, сначала шел правильно, а это просто просека. Дохожу до старой вырубки и поворачиваю на север, чтобы снова выйти на дорогу. Попадается табличка желтого цвета с надписью "Кабель. Нижние Серги". Вспоминаю, что точно такие же таблички видел однажды, всё в том же возвращении с Белого Камня. Тогда, таблички, нам были как нить Ариадны на пути к Зюзелькам. Видимо, это тот же самый кабель и идет он к Краснояру. За Краснояром, в сторону Нижних Серег они тоже встречались вдоль дороги, когда ездил на Шунут. Теперь с ориентированием стало легче, просто смотрю, чтобы таблички надолго не пропадали из виду. Трава по пояс, дороги не видно, только ногами угадывается, что вроде иду по колее.

Выхожу в район Сокольего Камня, он где-то здесь. Оставляю байк и иду осматриваться, может какая-нибудь тропка есть наверх. Ничего не нахожу, но замечаю, что люди здесь бывают, и идут со стороны Краснояра, так как дальше, прямо по дороге, идет тропинка с хорошо примятой травой, на сырых участках много свежих следов от обуви. Возвращаюсь к байку и спускаюсь к речке Кузиха, перехожу ее и сразу начинается подъем. Брать его в лоб не получается, приходится идти зигзагом. На склоне горы много брусники и крупной черники. Ягоды меня надолго задерживают, остановки следуют одна за другой. Потихоньку подъем все-таки преодолеваю и поднимаюсь на скалы. Время - 16-50.

Непонятно, скалы какие-то невзрачные, даже не скалы, с южной стороны просто крутой подъем, а с северной этот подъем обрывается скальной стенкой. Что-то здесь не так, я ждал большего. В этот момент, совсем не по расписанию синоптиков, начинается дождь. Одеваю бахилы, штаны непромокаемые и полиэтиленовый дождевик. Пока дождь, отдыхаю, перекусываю. Через пятнадцать минут снова солнце. Решил пройти еще немного на север, чтобы убедится, что начинается спуск, а значит эти скалы и есть вершина Сокольего Камня. Только отошел метров на двадцать и тут же увидел впереди среди деревьев, громаду скал. А вот это, уже похоже на Соколий Камень. С южной стороны удобный подъем на вершину, им и пользуюсь. Почти на самой вершине, кто-то отметился, оставив старое костровище. Скалы возвышаются над лесом, но за линию горизонта не заглянуть. Со всех сторон хребты выше и закрывают обзор, только на запад, вдоль долины речки Кузиха открытое пространство, но Краснояра отсюда не видно. Рядом, примерно в километре, видны еще скалы - это соседняя вершина. Она безлесая и к ней можно было бы сходить, если бы был запас времени, но его нет.Спустившись вниз, хотел посмотреть с северной стороны на Соколий Камень, но с полдороги вернулся, основательно промокнув. Пора двигаться дальше, время уже 18-00 и надо поторапливаться, если не хочется ночевать в лесу. Непонятно, сколько часов мне еще до Краснояра топать. Выбираюсь снова на тропу. Теперь дело идет побыстрее, можно даже ехать. Дорога выходит к броду через Кузиху. Здесь поляна, остатки сломанного сарая, вернее листы жести и пара досок, сломанный стол и скамья. Иду на разведку, узнать есть ли дорога с той стороны реки. Кабельная линия уходит за речку, но вот ехать там невозможно, снова придется пешком. Тропка не переходит речку и по ней можно худо-бедно ехать. Решаю ехать по тропе, она конечно в Краснояр не выведет, далековато, но вот к какой-то дороге должна привести. Сначала тропинка идет по дороге, а затем просто петляет среди деревьев вдоль реки. Справа остается металлический вагончик, а минут через десять вдруг слышу из-за реки громкие голоса, лай собаки. Присматриваюсь, сквозь деревья видно, что стоит большой дом, машина - ГАЗ-66, под навесом сидит большая компания. Раз есть машина, значит там дорога. Перехожу речку и подхожу к дому. Здороваюсь, все удивленно смотрят на меня, мол откуда я здесь взялся. Спрашиваю дорогу на Краснояр. Один, что потрезвее, подходит и объясняет как мне выбраться отсюда. Есть прямая дорога, но по ней идти пешком, другая с небольшим крюком, но по ней можно ехать. Выбираю проезжую. Предлагают подкрепиться и выпить чайку. Отказываюсь, уже 19-30 и у меня просто нет времени, так как еще ехать и ехать. От дома выезжаю к броду и двигаюсь на юг. Оказывается, если бы я не вышел к дому, то двигаясь по тропе, метров через пятьдесят, всё-равно бы оказался на дороге со свежими следами машин. Начинается подъем, не сказать что очень крутой, но у меня уже нет сил, поэтому в гору иду пешком. Долго петляю по лесу, перехожу вброд р.Ревду и наконец выезжаю на дорогу Краснояр - Бол.Лавровка. Теперь можно облегченно вздохнуть. 20-45 - окраина Краснояра, останавливаюсь перевести дух. К сожалению, не помню, во сколько отправляется последняя электричка из Ревды, поэтому не знаю торопиться мне или уже можно не спешить. Есть смутное подозрение, что она уходит около десяти, если так, то торопиться некуда. Фара у меня с собой есть, хоть и не собирался ночью ехать, но зачем-то прихватил на всякий случай. За Мариинском останавливаюсь, показалось спустило переднее колесо. Да, прокололся. Менять камеру не охота, надеюсь, что спускает медленно и я дотяну. До Ревды еще два раза подкачиваю. В начале одинадцатого подъезжаю к вокзалу в Ревде. Первым делом узнать расписание, неповезло, последняя электричка ушла совсем недавно. Если бы не спускающее колесо, то бы успел. Надо было сразу сменить камеру. Ну чтож, теперь можно не торопиться. Закатываю байк в вокзал, меняю камеру, доедаю всё что осталось съедобного в рюкзаке, надеваю сухие носки, отдыхаю. Выезжаю в пол-двенадцатого. Вечер теплый, ночь длиная, а сейчас надо как-то попасть на московский тракт. Еду вдоль "железки". Темно как в деревне, надо бы дорогу спросить, но прохожих нет. Петлял по каким-то улицам и неожиданно для себя оказался на кольце, к которому подходит дорога из Дегтярска, а здесь и поворот на Екатеринбург. Это наверно был не самый короткий путь, для выезда на тракт, но теперь хоть знаю, где нахожусь. Дальше все шло на подсознательном уровне, я не вмешивался в процесс управления. Крутил педали, смотрел на звезды, только следил, чтобы не выскочить на встречную полосу. Машин ночью не очень много, встречные, в большинстве, переходят на ближний свет, фуры аккуратно объезжают на расстоянии не меньше трех метров. В два часа ночи подкатил к дому.
Катниковская пещера

Пещера Катниковская или по другому Катникова расположена на правом берегу реки Сергии в километре от поселка Бажукова и в 8-9 километрах от Нижних Серег в природном парке Оленьи Ручьи. Пещера считается сталактитовой.
Пещера очень красива и считается памятником природы регионального значения. Спуск в пещеру расположен вертикально. Через пару метров вертикальный лаз превращается в горизонтальный. В пяти метрах от входа расположен первый теплый небольшой грот, который практически сразу переходит в большой и красивый грот Центральный. Его площадь равна 10 метрам. Потолок слегка наклонен, вокруг сталактиты.
От грота отходит несколько ответвлений. Налево расположена сталактитовая часть пещеры. Там расположен грот высотой в два метра. Его величина -около 7 метров в длину. Отсюда также ведет несколько разветвленных ходов и тупиков. В самый красивый сталактитовый зал пещеры можно попасть отсюда по очень узкому ходу — шкурнику. Этот грот величественен по настоящему. Высота потолка достигает 7 метров. Грот имеет протяженность в 20 метров. Здесь можно увидеть множество сталактитов и сталагмитов разных формы и размеров.
Местами расположены живописные известняковые натеки на стенах, которые принимают вид просвечивающих занавесей. Из грота ведет еще несколько тупиковых ходов.
Правая сторона пещеры менее живописная — здесь практически нет известняковых «занавесей». Здесь есть гроты Яма, Отдыха и Географов, на полу которых плиты обвалившегося потолка. Далее узкие лазы ведут в маленькие гротики.
Протяженность ходов левой части пещеры равна 70 метрам, протяженность ходов правой части — 120 метров. Вообще пещера имеет сеть достаточно запутанных ходов и исследовать ее можно только с опытным проводником — спелеологом.
Катниковская пещера принадлежит к числу так называемых теплых пещер — температура в ней не падает ниже +5°C даже зимой. У входа в зимние месяцы появляются ледяные сосульки, что придает пещере дополнительную прелесть.
Как добраться

Можно даехать до поселка Бажукова по железной дороге, автобусом или на автомобиле и далее дойти пешком. Автострада ведет из Екатеринбурга в сторону Михайловска. Следует доехать до деревни Половинка. Затем через 2 километра будет поворот к природному парку Оленьи Ручьи и поселку Бажуково.
Сказ (Шемахинская пещера)

Сказ представляет собой очень интересную для туристического осмотра пещеру. Другое название пещеры — Шемахинская. Название Сказ является более распространенным в среде спелеологов и туристов. Появилось оно в связи с месторасположением пещеры недалеко от реки с одноименным названием.

Впервые пещера была открыта и исследована в 1940 году. Первым исследователем пещеры был местный краевед Д. С. Соколов. Далее пещера исследовалась еще не раз уральскими спелеологами. С шестидесятых годов начинается время туристических походов в пещеру.

Сказ является одной из известных и крупных уральских пещер. По своей величине и длине подземных ходов пещера занимает 4 место в Свердловской области. Лучше всего посещать пещеру в феврале и марте. В этот период грунтовые воды спадают. Летом входной коридор в пещеру бывает залит водой. Зимой коридор застывает и в пещеру легко попасть по своеобразному ледяному катку.

Обнаружить пещеру Сказ легко. Буквально в 150 метрах от железной дороги виден скальный проем, в котором расположен довольно-таки узкий вход в пещеру. Вход загроможден большими камнями. Далее перед туристом открывается длинный коридор, покрытый льдом зимой. Пройдя коридор можно попасть в теплый грот, в котором расположено подземное озеро. Вправо ведет узкий шкурник — ход, который выводит в другой зал, уже сухой. После подземного озера расположен еще один ход.

Пещера имеет множество разветвлений и ходов. Общая их протяженность составляет более пяти километров. Поход в Сказ требует наличия спелеологического оборудования и знания пещеры.
Интересные факты

В 1967 рядом была открыта еще одна пещера. Среди спелеологов ее часто называют Сказ 2. Вход в пещеру начинается глубокой шахтой (около 30м.). Для того, чтобы спуститься в пещеру нужно специальное снаряжение. Пещера имеет сеть запутанных ходов и пока изучена достаточно слабо. В километре на север от станции Сказ есть пещера Глиняная, в которой имеются глиняные завалы и сложные лабиринты.
Как добраться

Добираться лучше всего электропоездом до станции Дружинино. Затем пересесть на поезд, следующий по маршруту Чусовая -Бакал и ехать до станции Сказ. От станции необходимо пройти 2,5 км. вдоль железного полотна на юг. Будет крутой поворот железнодорожной ветки на восток. В этом месте и находится пещера Сказ.
Гамаюн

Гамаюн — это один из полуостровов на Верх-Исетском пруду, расположенном в г. Екатеринбурге. Гамаюн далеко вдается в акваторию пруда и образует живописный мыс. Расположен мыс на левом берегу пруда. Сложен Гамаюн из гранитных пород, которые то здесь, то там выходят на поверхность в виде причудливых скал и останцов. Скалы Гамаюна невысоки — не выше 10 м. Покорить их может человек, не обладающий спортивной подготовкой. Вокруг скал растет реликтовый сосновый лес, что придает мысу поразительную живописность и располагает к прогулкам и сбору грибов. Здесь можно собирать ягоды, грибы, купаться, лазить по скалам. На мысе есть несколько природных родников с чистой водой.

Гамаюн считается памятником природы — не только природным, но и ботаническим и археологическим. Место заметно облагорожено: здесь высажены новые деревья, создан лесопарк, есть песчаный пляж. С Гамаюна открывается великолепный вид на окрестности: вдалеке видны гора Хрустальная и еще несколько вершин.
История и интересные факты

В пятидесятые годы прошлого века на мысе Гамаюн была обнаружена стоянка древнего человека железного века и остатки поселения средневековой эпохи. Раскопки вела археолог Екатерина Бернс и часть находок - осколки керамики и древних орудий - находятся сейчас в хранилищах Екатеринбургского историко-краеведческого музея СГОИКМ. Древняя культура была названа археологами гамаюн. Возможно, если повезет, то на мысе и до сих пор можно найти осколки древней керамики и наконечников.

Само слово Гамаюн, которым назван полуостров означает вещую птицу с женской головой и голосом. Существует легенда, что мыс был назван Гамаюном, потому что кому-то нагромождение скал показалось похожим на гигантскую птицу из славянских мифов Гамаюн.
Как добраться

Попасть на Гамаюн можно пешком берегом Верх-исетского пруда или на велосипеде. Можно доехать на электричке по железной дороге до станции Палкино или Свердловск Сортировочный и оттуда пройти пешком до мыса. На автомобиле ехать до поселка Палкино по Московскому тракту.